Le montage par étapes.

Il est important de suivre les étapes et de ne pas chercher à coller la coque dès le départ

La coque en 4 morceaux. J’ai supprimé les cloisons nécessaires à l’impression, percé les trous diam 3mm et raclé au cutter l’arrière du tronçon 3 pour faciliter l’assemblage des tronçons 3 et 4 (le plus difficile, ne pas forcer).

Découper les différentes trappes ou ouvertures. Ne pas utiliser un cutter qui pourrait fendre les différentes couches.

Au choix comme sur la coque jaune, un couteau chauffé à la flamme ou de préférence le fer à souder. Les deux ressoudent les fils au droit de la découpe. Attention à conserver la coupelle à l’arrière du tronçon 4 pour tenir le haut de la mèche de safran. Pour le passage de la dérive, soit un couteau chauffé, soit un disque monté sur une Dremel. Vitesse la plus lente possible pour éviter de trop chauffer le plastique.

Il faut ensuite traiter chaque tronçon avant d’envisager de les coller entre eux.

Tronçon 1 : (avant) : facile, rien à faire

Tronçon 2 : l’arrête entre les deux ouvertures est trop fragile. Coller un renfort (par exemple un jonc carbone de 3mm).

On le voit par transparence sur la coque rouge. Attention à la longueur qui ne doit pas gêner l’assemblage des tronçons. Utilisation de colle époxy lente

Les tronçons 1 et 2 peuvent être collés entre eux. (ruban de masquage pour protéger la surface de la coque et collage époxy de préférence).

Tronçon 3 : Les aménagements intérieurs :

Commencer par coller l’ensemble puits de dérive et de mât dans la coque.

J’ai déjà adapté et assemblé les 3 parties du puits avec de la colle maquette. On peut valablement mettre une entretoise de renfort entre les deux puits. Vérifier que les lèvres de la coque ne gênent pas l’insertion de la dérive. Nettoyer l’intérieur de la coque à l’acétone puis collage à l’époxy. Renforcer le collage des éléments du puits cf 3 photo : (congé de colle entre les pièces jaune et noire). Utiliser la vis supérieure pour le bon positionnement. Nota, l’utilisation de la dérive facilite le positionnement mais c’est une très mauvaise idée. J’ai passé une heure et demi à la décoller avec la crainte de tout casser. Utiliser une cale sans oublier de la décoller à temps.

Une fois sec, coller le support de trappe. L’outil d’assemblage (vert sur le schéma, noir sur la photo se passe entre membres du club. Terminer par les pièces support de batterie et tube alu 3mm passage d’écoute. Coller un bout de filament 3D en bas de la pièce (Orange sur la photo d’Andy) et un second au dessus pour maintenir la batterie Le tube alu doit être introduit en même temps mais sera collé une fois les collages secs.

Tronçon 4 : Commencer par assembler le safran : 2 cotés, un axe courbé en CAP Inox de 3mm et un renfort en jonc carbone de 2mm. J’ai en principe gratté l’emplacement de l’axe pour que les cotés soient bien jointifs. Eventuellement continuer ce grattage grâce à la partie inférieure de cet axe. (Comme d’hab, collage époxy).

J’ai assemblé l’ensemble support de servo et tube de jaumière comme sur la photo de gauche. Pas de chape mais une CAP coudée. (Préférer un V vers l’extérieur). Le safran se visse à l’aide d’une clé Allen de 2,5mm par le trou arrière de la coque. Lors du collage, il faut retirer le servo pour faciliter l’accès aux points de collage mais laisser le palonnier en place. Il reste coincé entre la coupelle de la coque et le support d’axe. Ainsi, le safran reste démontable sans que le palonnier se déplace. Utiliser le safran ou un axe de 3 pour le bon positionnement mais le retirer avant qu’il ne soit collé définitivement.

Terminer par le renfort central avant, qu’il faudra adapter au renfort du tronçon 2.

Le fichier « Patches Manta.pdf » représente les patches avant et arrière à imprimer à l’échelle 1. La coque peut être laissée telle qu’elle (la coque grise en photo) ou enduite et peinte ou encore vernie. Dans le cas d’une coque nue, il est souhaitable de vernir l’emplacement des collages des patches comme sur la photo de droite. J’utilise du vernis à carrosserie en bombe de Carter Cash à Orvault bien moins cher que les équivalents des autres centres auto.

Important : Vérifier l’étanchéité avant installation des servos. Le bateau sans dérive ni safran sur un évier ou lavabo ou… Remplir avec 1,5 l d’eau, regarder si çà fuit et corriger si nécessaire les collages défectueux.

Circuit d’écoute : Les dernières coques sont fournies avec un servo étanche 180° offrant 25kg de couple.

• L’écoute débute par une boucle réalisée autour d’une mèche de 8mm formée à partir d’un nœud de chaise
  (l’histoire de l’arbre, du puits et du serpent) cf photo précédente.
• Ensuite une perle enfilée deux fois empêche la boucle de rentrer dans le tube alu.
• L’écoute est enfilée dans le double tube (alu + téflon) avec la perle en butée sur le tube.
• Elle traverse le trou à l’extrémité du palonnier en position bordée du coté servo vers le dessus.
• Une fois tendue, elle se termine par un nœud sur le support de batterie.
• Ainsi réalisé, ce circuit avec un point fixe double la course du servo utilisé.Sur la photo on distingue en blanc les deux filaments 3D supports de batterie cf tronçon 3.
• La vis qui a permis le positionnement du puits de dérive permet de bloquer la paquette réglant la quête du mât.
• Un bout fixé sur ce boulon sécurise le capot en évitant de le perdre.

Le fichier « Dérive Manta.pdf » définit le haut de la dérive entrant dans la coque. Longueur : 25 cm à 31 cm maxi entre fond de coque et dessus du lest.

Nota : l’axe du lest doit être relevé à l’avant d’environ 1,5% à 2,5% par rapport à la flottaison.